人均两千却吃了个寂寞的中餐日作，为什么被全网疯狂吐槽？

　　（视觉中国图）
　　最近，中餐日作的话题上了热搜。
　　原来是上海新开了一家中餐厅，模仿日本的Omakase（无菜单，厨师根据当日食材，即兴发挥给你做菜，只是日料换成了中餐），人均两千多元，还收10服务费。
　　结果消费者发的点评里，松花蛋麻婆豆腐干炒牛河等家常菜也在菜单上，并且每样菜基本就只给一口这迅速引发网友关注，不少人嘲讽：所谓的中餐日作，跟食堂打菜好像没区别喂狗式上菜PUA顾客
　　尽管如此，这家餐厅的预约现已排到6月份，可见其火爆程度。中餐日作究竟是靠噱头和包装吸引流量然后收智商税，还是值得千金赴约的高端料理？
　　中餐的一种创新？
　　Omakase这个词起源于日本，在日语中是拜托的意思。Omakase料理，食客拜托给厨师，食客与厨师建立起一种超越食物的信任关系，食客把自己对美食的期待托付给厨师。
　　优秀的厨师，自然会珍重这份期待，厨师会根据当令食材，决定当日的菜品和价格。所以Omakase料理没有菜单，主厨用最新鲜的时令食材，为食客呈现一次充满惊喜的美食之旅。
　　Omakase料理也会有其他的用餐规矩。比如预约制、高度的私密性、严格限制用餐人数，一般就几个人；厨师准时上菜，食客不能迟到，迟到的话，之前的菜品不会补
　　可以说，Omakase料理为美食建立了起更多的仪式感。Omakase也成为日料的一大特色，它主要面向高收入群体，在发达国家和地区遍地开花，影响力很大。
　　在有些人看来，中餐日作也是一种创新。
　　从食材的丰富性和烹饪手法多样性来说，中餐傲视全球美食。不过，从定位上来看，中餐总体上相对平价，高端品牌不够丰富，同质化竞争也比较激烈。
　　有些经营者便中餐日作，试图进一步提升中餐的价位和格调。无论当前舆论是否接受，在餐饮业竞争惨烈的情境下，它的高端定位的确形成了差异化竞争。
　　这家人均2000的中餐日作，完整的菜单包括头汤、茶点、小菜、热菜、主食、甜点茶水六大章节。网上吐槽的两棵菜心只是赠送，而除了一片烤鸡、一勺豆腐等家常菜外，也有一些食材比较昂贵的菜品，比如象拔蚌、和牛、鳗鱼、老虎斑、龙虾等。
　　亲自去这家昂贵中餐厅吃饭的食客里，不少人给出高度评价。就算是看似简单的麻婆豆腐，有食客点评道：用牛脊髓代替了豆腐，质感类似但更香。配了牛筋和牛舌，整体都是很润滑柔顺的质感，麻度突出辣度柔和这跟我们所理解的麻婆豆腐还是有些差异。
　　因此，有些网友嘲讽中餐日作，只是在断章取义地跟风。
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　　高端背后的符号消费
　　尽管一些食客给出好评，但大多数人的普遍反应是：价格太贵了。
　　毕竟每样菜就一小口，几个食客一起分享一道菜，食材选择总体上说也不具备稀缺性（大一点的海鲜市场基本都可以买到）。考虑到地段、租金等成本外，他们认为定价在10001500元之间是比较合理的。
　　事实上，不仅仅是中餐日作，市面上的主打高端的日料，也普遍存在着定价过高的问题。可哪怕定价很高，食客依然趋之若鹜，甚至说，定价高才是这些高端料理的本质特色比起美食，有些食客主要是被它们高端的定位所吸引的。
　　这其实就是消费主义中的符号消费。
　　波德里亚在《消费社会》一书中写道，报刊杂志、电视网络，所有的大众媒体基本上也就是你的生存背景都在引导你购物，人们从来不消费物本身，人们总是把物用来当作能够突出自身的符号，或让自己加入视为理想的团体，或参考一个地位更高的团体来摆脱本团体。
　　换言之，人们对物的消费并不止于对物的使用价值的需求，而更多的是在物的象征价值层面，进入对符号的消费。
　　什么样的符号？美国社会经济学家AmitaiEtzioni借助马斯洛需求层次理论论述，满足生理、安全需求的消费是正常的消费，但试图通过消费获得社交（爱与归属感）、尊重、自我实现，则是一种符号消费。
　　就好比去吃一次高端菜单，晒到朋友圈里，有些人就会认为这代表了他们有经济能力、有不俗的品位追求、有闲暇的资本这就是一种符号消费。
　　从积极的层面上看，人们追求符号层面的消费，说明了随着经济迅猛发展，人们的收入水平不断提高，物质也高度发达，这使得人们的消费选择更加丰富多元，越来越多人的消费更侧重于追求个人的内心愉悦和自我实现。
　　可从另一个层面看，这其实就是托斯丹凡勃伦在《有闲阶级论》中说的，通过炫耀性消费展现其社会地位，突出其高人一等的心态。试图通过消费高人一等，当然不是真的高人一等了，那只不过是消费制造出来的幻觉。
　　以营销收取智商税
　　只要往XX点评上一搜，就会发现这两年高端餐厅如雨后春笋般冒了出来。尤其是主打异域特色的餐厅，受到更多欢迎。
　　这背后有着疫情因素的影响在前疫情时代，对于那些不差钱的人来说，他们随时可以来一场想走就走的旅行，想吃高端日料可以直奔东京银座。疫情影响下，出国旅行变得困难，主打国外美食的高端餐厅成为一种替代。
　　有些是真才实学，比如一些高端日料，师傅可能真的是从日本请来的，日本师傅也勤勤恳恳捏了十几年甚至是几十年的寿司，他们可以做出最地道的日料。
　　但更普遍的情况是，师傅本身没什么经验和功底，餐厅只不过打着一个高端旗号，使劲往高端方面营销，各种忽悠食客。比如一普通的青菜，都可以包装成亚热带季风气候滋养下成长起的植株。
　　所以不少资深美食爱好者表示，这两年新开的一些所谓高端餐厅，踩坑的几率实在太高了。而这类高端’餐厅其实并不面向普通消费者，只要有相对稳定的客源，每天接待个10来个，平均2000元的客单件，一个月60万的流水，还是可以收割不少不差钱或者根本没什么钱就是爱面子的人的智商税。
　　这不禁让人联想到了赵丽蓉老师在1996年春晚小品《打工奇遇》里那个著名的段子：宫廷玉液酒，一百八一杯，这酒怎么样，听我跟你吹，一杯你开胃，二杯你肾不亏，三杯五杯下了肚儿，保证你的小脸儿啊红里透着白，白里透着黑，黑不溜秋，绿了吧唧，其实就是那个二锅头，兑着那个白开水！
　　说到底，无论什么样的美食，最终落脚点还是它到底好不好吃、食客的用餐体验到底好不好。
　　饮食的人文色彩，并不一定是体现在种种繁文缛节上这本身也可能是消费主义的一种包装，一道妈妈做的小菜、一道有家乡味道的特色小吃，同样有着浓浓的人情味。
　　市场经济从来都是买卖自由，花了大笔钱去消费高端餐厅，当然是个人自由，只是到底好不好吃、值不值得，自个最明白。精致的晒照只是满足了自己，可能在别人眼里，这是被收了智商税。
　　李愚